日本昭和時代服裝所見
秀絃在東京生活的時候，是三○年代末，東京街上年輕女性大多改穿洋服，尤其是上班工作的人。然而許多家庭主婦或是高齡婦女，仍然喜歡穿傳統和服。日本人對於傳統服飾的堅持與崇尚是世界少有的，時至二十一世紀，和服仍是高尚典雅的象徵，日本人仍會在重要節日、正式場合穿上和服。
日本人穿和服是種情結，自古以來，它是女性的財產，和服可拆掉重做，有人準備把一件和服穿一輩子。至今日本和服並沒有被時間淘汰，甚至臺灣還有和服控的社群，私下舉辦穿和服的聚會。
日本服裝變革是發生在二○年代後半之事，據《資生堂月報》一九二九年元月號的報導：在這兩年間，女性服飾及其容姿所展現的風格思想，突破了過往，明顯地構築出昭和時代的嶄新樣式。
秀絃還在日本洋裁學校學習的一九三九年，東京街頭已有許多著洋裝、燙頭髮、塗脂擦粉、穿高跟鞋，體態婀娜的摩登小姐，而臺北婦女也不遑多讓。在和服轉向洋裝的過程，縫紉機起了決定性作用，縫紉機的工作效率，能使洋裝快速地縫合製作，短時間讓婦女得到現代化換裝。
臺灣服裝現代化的體驗
臺灣服裝的現代化則比日本晚些，在秀絃念小學的一九二七年，日本歷經關東大地震及工業化，洋服已相當普遍，而臺灣小學生大部分仍是上襦下裙，亦即傳統的大襟衫及裙子或寬褲。那時代女孩子成年後，也還是大襟衫及裙子，頂多在領口和袖口鑲搭花色滾邊，似乎臺灣婦女一輩子都是同款模樣。
直到三○年代中期，秀絃小學畢業之後，女性服裝在學校的推廣下迅速演變。臺灣的女學生可說是臺灣女性穿上洋服的第一世代。
日治早中期，日本人並未強制臺灣人改變衣著。直到一九四○年，日本出兵中國第三年，在臺灣推動皇民化，實行國民精神總動員，除了精神，在外表也要力求像日本人。在穿著上，去除傳統臺灣衫，最好是穿和服。但是和服著裝繁瑣，除非上流社會家庭或愛美年輕女孩，才有穿和服的習慣。在不能穿臺灣衫之下，大家一律改穿方便的洋裝，這一點日本政府很難強制要求。
日治後期，在統治者的要求下，臺灣人逐漸脫離漢人大襟衫的傳統，臺灣城市婦女開始穿洋裝。同時也受到上海流行旗袍的影響，都市女性亦流行旗袍。旗袍形式上力求合身，展現女性身材，所以那段時間的臺灣女服，是臺、中、日、西式並陳的時代。
秀絃娘家是傳統臺灣庶民，也沒有社會關係，所以家裡沒有穿和服的習慣。其實以舒適性來說，大襟衫輕鬆舒服，行動敏捷，適合勞動與工作，即使最簡易的和服也比不上大襟衫方便。但兩者都比不上多樣化的洋服舒適美觀，怪不得臺服與和服都不敵洋服。
至於旗津女性勞動者的服裝又是另一款式，以功能為主，脫離時代與地域性。她們在海岸或工地工作，為防日晒風沙，戴上斗笠，面罩頭巾，穿裙子或長褲，加上臂袖及腳袖，把全身包緊緊，整張臉僅露出一雙大眼睛。
成衣時代與洋裁店的消逝
雖然一九五九年秀絃就看到漁夫騎腳踏車出來賣學生制服的成衣，但一九六八年至一九七二年，才是真正成衣時代的來臨。成衣款式愈來愈多，不須等待量身車製，立可試穿在鏡前審美。成衣時代意味著服裝製造商的時代。
九七九年前後，更進一步的品牌成衣逐漸萌芽，品牌代表著品質與名氣的保證，成衣更為普遍了。於是洋裁店漸漸在街頭巷尾間消失，倖存的裁縫店則大多隱身在市場小巷，以修改衣服為主要業務。
很快地，都會街上到處是服飾店，比飲食雜貨店還多，成衣店躍居成為數目最多的店面。上街逛服飾店成為女性的娛樂，女性又像狩獵般，以渴望的眼神搜尋著目標。曾幾何時，衣著打扮的形象深植人心，服飾已成為女性普遍的嗜好。雖然人們不再定製服裝，但女性雜誌卻有增無減，例如《VOGUE》、《ViVi》、《ELLE》或《Marie Clair》等，大家從中能夠得知服飾流行的趨向。女性雜誌不再是用來當定製服裝的樣版，而是傳遞時尚潮流的知識。
然大部分人已穿著方便的成衣，但也有品味卓越的人喜歡手工定製。因為成衣總有一些點不合己意，講究的人要求完美，就必須挑選上好的布料，請師傅量身定做。這些定製服的客人，除了希望合身、做工細緻外，還要求有設計感。他們大多強調個人主義，每個人都希望自己的穿著與眾不同，絕不容許撞衫。即使在少有變化的男襯衫，袖口繡上名字，也是個人化的表現。在千篇一律的品牌服飾中，量身定製可選質感特殊的布料、有別於他人的設計、具備合身的要求，這是裁縫師不被淘汰的理由。
於是在滿街服飾店外，還有少數洋裁店的存在，晚近似有增多之勢。現在的裁縫店多改稱「服裝工作室」，專門製作手工定製服，有些兼具設計能力。裁縫師也有如藝術家的身分，現今服裝裁縫師的抬頭，可說是裁縫文化的復興。
但對於許多庶民來說，因為長久習慣穿著成衣，不再走進裁縫工作室，已沒有請師傅量身定製的習慣了。
現代的服裝設計師在產業國際分工下，不只是為個人客戶設計服裝，也承包國外品牌的設計工作。但設計工作企業化的結果，設計師從事這樣的代工，即使設計表現出眾，在品牌的光芒之下，設計師個人的名氣也是被埋沒的。
在現代服裝工業分工下，一個服裝設計師的裁剪縫紉技能變得不是必要的，在很多大型服裝公司，設計師的角色主要是在服飾前端的設計工作，不從事縫紉的勞動工作，不親自操刀剪裁。但設計師擁有縫紉的基本知識仍是必要的，這將有助於設計概念的反映，幫助他們的設計獲致可行性。
裁縫師要提升身分地位，就要往設計方向發展，設計是藝術與創意的工作，而裁縫是按圖施工的作業。但也不是說裁縫師就不能當設計師，這完全要靠興趣與豐富的想像力。
只是秀絃開業的時代，服裝設計尚未到那個地步，追求服裝設計是難以生存的。
服裝的美學概念
在〈國王的新衣〉這個故事，幻想力豐富的作家早就寫下服裝設計的寓言。現代的服裝設計從具象變成抽象，服裝成為一種藝術的概念。
現在，服裝設計天馬行空，時尚人士追求的是風格、配件及色彩等要素，甚至要表現前衛、仙氣、抒情等這種抽象的感覺。
早在一九○六年，日本高島屋百貨公司就定期舉辦流行展覽會，每年兩季設計製作新一季的服飾。設計程序由「宗旨」開始，有一次的服裝設計宗旨是「近代詩風模樣」。企望將近代抒情詩的精神與詩作的想像，移植到和服的形象之中，創造現代服飾的新穎之美。
消費者將女性當成謬思女神的幻想，於是服飾設計需考慮如何將詩人的感懷編為衣裝。百年前即有如此充滿古典情懷的服飾設計概念，跟後來的嬉皮風、頹廢風大異其趣。無論如何，服飾已用來表現一個人的心思意念與態度。
市井服飾的流行變化則愈來愈快，一度盛行的繁複八片裙或荷葉蓬蓬裙看似華麗，但很快看膩，反而樣式簡單的一片裙或A字裙較為耐看。現今人們傾向俐落的服裝，
他藝術表現也是如此。服裝界簡約風盛行。現代人崇尚天然，追求天地合一的自在，這也自然地表現在衣著，所以森林系風行一時。也因此有的衣服看似無剪裁，只以一、二塊布披掛著，就連布料顏色也極為素潔。
在秀絃年輕時代日本服飾的美學，崇尚高雅，色彩圖案和諧，不作豔麗表現，更沒有色彩突兀的搭配。當今則有一派人強調豔麗活潑，色彩對比反差大的撞色搭配，尤其在年輕世代蔚為風潮。似乎看多之後，自然就習以為常。可知視覺是可以被培養訓練的，這是時代人文的改變。
服裝是一種無聲的言語，傳達個人形象，但要養成穿著的品味，似乎不易。這不是經濟問題，而是美學觀與價值觀。
服裝的境界日益趨大，服裝設計的光輝愈來愈明亮，但裁縫的角色卻是愈來愈渺小。五、六十年前，洋裁曾是主婦最好的副業，如果自己會做衣服，就可每天穿上喜歡的款式。若有此一技之長，可為自己與家人做衣裳，又可當事業。在婦女職場稀少的時代，洋裁曾是無數少女夢寐以求的高尚職業，甚至在洋裁店工作也令人欣羨。但隨著時代變遷，已難以拾回昔日風光。
今日是服裝與時尚大放異彩的時代，標新立異已習以為常，奇裝異服亦被接受。這種時代與環境的改變，或許是現代裁縫師更能發揮的地方。
二十一世紀是創新的時代，無論個人或團體唯有創新才能發展。即使街上的洋裁個人工作室，也需要有些服裝設計的能力，提供裁縫師他個人非品牌的服飾設計與指導，這是個人工作室生存的強項。假如裁縫師只能裁剪縫製，可能只剩下修改衣服的業務，無法吸引有特殊需要的消費者，那麼消費者到百貨公司或者服飾店買成衣就好了。
一個有創意的裁縫師，可為客户提供更高階的服務，也得到更高的個人成就。所以如何培養創新的能力，擁有服裝設計師的才華，或許是裁縫師提升自我能力的策略，也是生存之道。
